• ライカIIIf(レッドダイヤル)を購入しましたが、底蓋のはまり具合がきついように…

    ライカIIIf(レッドダイヤル)を購入しましたが、底蓋のはまり具合がきついように思います。

    オリジナルの底蓋かどうか、確認する方法があれば教えてください。

    また、ボディにはシリアルナンバーがありますが底蓋にもどこかにシリアルナンバーがあるでしょうか。

    よろしくお願いします。

    この質問は、活躍中のチエリアン・専門家に回答をリクエストしました。

    きつくても 底蓋として使用可能ならば、オリジナルと思えます。
    ロックレバーが硬いのならば、中側のネジで調整が可能です。
    ボディに歪みがあれば、きつく なる場合が有ります。
    オリジナルと云っても、そのボディ用に合わされた物では無い場合も有ります。
    底蓋のスレが酷く、綺麗な個体にする為の交換です。
    オリジナル以外にも、国産で底蓋のみを作っていました。
    それら全ての底蓋には、シリアルナンバー等の確認出来る記しは有りません。
    光線漏れが無く、きつくても使えるのならば そのまま使った方が良さそうです。

     やはり裏蓋にはシリアルナンバーが無く、本来の確実なペアである確認はできないのですね。さすがにメッキの質感が本体と同じなので、国産ではなさそうです。
     底蓋をボディにはめる時に、すっと軽くハマる感じではなく、みっちりとすり入れる感じで、バチが入れにくいように感じます。入れ方が下手なだけかもしれません。外観が綺麗な個体で、使用が少ないため、そう感じるのかと思いました。ありがとうございました。

    底蓋にシリアルナンバーはありません。ですから判断できないはずです。Ⅲcからボディーが2ミリ長くなりました。さすがに2ミリも違えば入らないでしょうから、偽物ではないと思います。

  • フジカラーのお店でハーフカメラハーフサイズカメラで撮った36枚(72枚)フィル…

    フジカラーのお店でハーフカメラ

    ハーフサイズカメラで撮った36枚(72枚)フィルムを「現像」に出しても、通常と同じ料金ですよね?

    でも、プリントは72枚分掛かるので高くなる、と・・・。
    [現像→プリント=現像・72枚分の請求]

    画像データ化、分割せず「1コマは1コマ」で対応してもらえるでしょうか?その場合は36枚分の通常料金?
    [現像→データ化=現像・36枚分の請求]

    仰る通り。
    プリントならプリント枚数分加算されます。
    データ化するだけなら加算されません。

    この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!

    フイルム現増代は同じですがプリント枚数は倍になりますのずプリント料金は倍額になります。

    何度か同じ質問が有りましたが
    画面の真ん中にコマ間の枠が入ります。
    露出がばらつきやすいハーフで右と左の露出差。

    この不確定な要素が絡んで、厄介な仕事になります。

    これは、試したことが何度か有りますが、知っている写真屋さんは、断るのではないでしょうか?

    もし、そのような表現で作品にするなら、然るべきお金を支払わないといけなくなるかと。
    或いは自分でプリントするかです。

    おもしろい発想ですね。
    昔、カラーフィルムが高価で
    白黒が一般的な時代、フィルムを節約出来るとハーフサイズが出来たのです。
    確か、プリントも1枚、60〜80円して、なかなかカラー写真なんて撮れなかった
    そんな記憶があります。
    カメラ本体コンパクト化したので流行りました。
    結局
    プリント代は、当たり前に掛かります。

    2駒を1枚で焼くような事はしませんよ
    1駒は1枚ですからプリントなら現像料+枚数Xプリント代です
    フルのマスクにハーフ2駒なんて入りませんから
    2駒を1枚にプリントなんて出来ませんヵら

    データー化はフィルム1本いくらですから
    ハーフィでもフルでも同じ料金でやってくれる所が多いでしょう

    ハーフプリントではなくそのままならプリント料金は36枚分で屋ってもらえるかもしれませんが、
    両方とも明るさや色調がおかしいプリントになる可能性があります。

    安く仕上げるなら、フィルムだけ現像してもらって、ちゃんと写っているコマから選んでプリントしてもらう手もあると思います。

    画像データ化、分割せず「1コマは1コマ」で対応してもらえるでしょうか?その場合は36枚分の通常料金?<==

    その通りでしょう。

    35mm1コマにハーフサイズ2カット分を、ハーフサイズ2カットは関係なく普通に1コマとして入力/データ化ならその場合は36枚分の通常料金になります。

    ハーフサイズで1カットずつのデータ化なら、もっと高い料金になるでしょう。
    誤解の無いように、写真屋さんでどのようにデータ化したいのか、きちんと言ってください。

  • フレームアームズガールスティレットに人っぽさを出したいのでその工程を教えてく…

    フレームアームズガールスティレットに人っぽさを出したいのでその工程を教えてください。

    スティレットよりマテリアの方がまだ、人の素体に近い。
    先の回答のように貴方自身の人っぽさを確実に明確にし、女性の素体のデザインなどの資料を集め、最低限必要不可欠な材料と工具を用意して、デザインや資料をもとに改造する。

    この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!

    1.「人っぽさ」という条件を明確にする。
    2.確定した条件を満たす改造をキットに施す。
    3.終了。

  • おもちゃを選択できないハッピーセットって皆様は欲しいものがでるまで買いますか?

    おもちゃを選択できないハッピーセットって皆様は欲しいものがでるまで買いますか?

    たとえば今現在のトミカやサンリオは
    商品をえらべないタイプですが・・・

    1、欲しい商品がでるまで買い続ける
    2、中身がわかるオークションとかで探す
    3、ある程度買ってあきらめる

    お店の人に相談します。
    融通のきく店員なら探して渡してくれます。
    だいたいは、これ持ってると思うのでと変えてもらいます。
    それでもダメな場合はすみませんがこれが欲しくてと頼みます。

    回答ありがとうございます!

  • ニコン NEW FM2。レンズ、ボケてしまう。先日ニコンNEW FM2を買いました。レンズは…

    ニコン NEW FM2。レンズ、ボケてしまう。先日ニコンNEW FM2を買いました。レンズは50mm1.4のAi -sです。しかし、絞りを絞ってもかなりボケボケなんですが、これは例のあれでしょうか?

    説明書をぱっと見たところでは、ニッコールレンズなどの場合には絞っても開放の状態で表示され本当の絵を知るためには絞り込みレバーを押さなければならないということでしたが、私のはAi-sなので関係ないですかね?
    ほかの理由が考えられますか?ニッコールレンズという場合どのレンズを言いますか?爪を合わせるとかいうのは測光の問題ですか?

    ボケボケなのはファインダー像と撮影したフィルムどちらもですか?
    それともファインダーでピントを合わせたはずなのにフィルムだとピントが合わない?
    あと、ある程度絞り込んで目測で撮影してもぼける?

    ボディやレンズが根本的におかしい、視度調整レンズが付いていて視力と合わない、あとはファインダースクリーンが変だとか、いろいろ原因は考えられます。
    いずれにせよ、購入したところがちゃんとしたお店ならプリントとかレンズと本体を持っていって相談するのが一番でしょう。

    ちゃんとピントを合わせた上の話だと仮定すれば、ファインダースクリーンがきちんと嵌っていないとかではないのかな?

    よくある話では、ファインダースクリーンを裏表逆に装着してしまい、見た目ではピントが合っていたのに、いざ現像したらボケボケという定番のパターンがある。ただし、純正品の場合、FM2のファインダースクリーンには切欠きがあるから、裏表逆に装着するということは起こりえないけど、怪しげな社外品とか改造品とかだったら、起きてもおかしくはない。

    このカメラはマニュアルフォーカスですから自分でピントを合わせて下さい。
    また貴公の視力は大丈夫ですか。
    またシッカリとピントを合わせるだけの能力はありますか。
    どうも貴公はマニュアルカメラの体験が浅くシッカリとピント調節が出来ない気がします。
    今のカメラは全て自動絞りで普段は開放になっていて撮影する際に指摘した絞りに絞り込まれます。
    貴公はシッカリと絞り込んで撮影していますか。
    開放だとピントが浅くなってしまいますよ。
    背景を大きくぼかして撮影したい場合に開放でも良いと思いますが普段の撮影ではF5、6とかF8には絞り込んで撮影して下さい。

    例のあれってな~に??

    ボケボケって主被写体もボケてるの?

    殆んどのレンズは通常は開放状態だから
    絞込みボタンを押さないと撮影時の被写界深度は見られませんよ
    小絞りボケは主被写体もボケるので関係ないかな

    レンズにカビや曇りなどあるとボケた感じになるのでレンズ内をチェックしてみて異状なければ、レンズそのものが壊れている可能性があります。

    ファインダー像は絞り開放での見え方をします(開放測光)。撮影した写真がボケているならピントが合っていないのでしょう。絞りを絞って撮影したものを確認してください。

    ピントを合わせて、有る程度絞って、露出を適正に合わせたら、プレビューボタンを押してピントの合う範囲(被写界深度)を確認してください。

    晴天下ならピントを合わせて、絞りf8/f11/f16のいずれでも、ボケボケになることは有りません。

    ええとですね、オートフォーカスじゃないので、
    自分でピントリングを回してピントを合わせましょう。
    「そんなのやってるに決まってる!」なら、
    そのレンズ、ピントリングの目盛りと実際にピントの合う場所が
    ズレた、調整が必要なレンズです。業者さんに頼むしかありません。
    素人がレンズの分解をすれば、必ず失敗するものですよ。

    まさかと思いますがピントを合せていますか?

    絞ってもピントがあってなきゃボケボケです。やる気ないのならフィルムカメラなんて使うもんじゃないですよ。買った店などで聞きましょう。

    >ボケボケなんですが
    はい.
    「例のアレ」ですよw

    >私のはAi-sなので関係ないですかね?
    うん、そうです.
    難しいことは考えない方が良いですよ.

    >爪を合わせるとかいうの
    ははは
    専門的なことは専門家に任せて、今どきの普通のカメラとレンズを
    買って使った方が、楽ですよ.

    ————-
    カメラの原理を理解するところから勉強した方がいいけど、マジメに
    それをやってたら2年3年と過ぎちゃうから、やめといたら?

    (久しぶりに、思い切り投げやりな回答をしてみるテストw

    質問の文章がかなり雑ですね。「これは例のあれでしょうか?」何のことでしょうか。
    「私のはAi-sなので関係ないですかね」FM2にも絞り込みボタンは付いてます。
    ニコンで作られたすべてのレンズがニッコールレンズです。
    友達とだべっているんじゃないんだから、質問を整理してもう少しちゃんとした文章を書かないと、まともに回答できません。

    FM2であればAi対応ですので、カニ爪は使われません。

    実際のピントの合う範囲を確認するには、絞込みボタン(レバー)を押さないとわかりません。

    それでもボケている場合、どこにもピントが合ってなくて全体的に流れている写真になるのであれば、手ブレで失敗しています。

    よくあることですが、ちゃんと構えず、シャッターボタンを押したときにカメラが動いてしまい、手ブレとなることがあります。
    また、シャッター速度が遅すぎると手ブレ、被写体ブレになります。

    FM2ではAEが使えませんので、露出計の値を見ながらシャッター速度と絞りを自分で調整しながら露出を決めないといけませんが、スローシャッターにならないよう気を付けましょう。

    シャッターを切った時に絞りが絞られるので、フィルム現像・プリント絞り値が反映された写真を見られるはずです(^^)

    フィルムカメラは現像、プリントするまで結果がわかりませんが、デジその過程も含めて楽しんでいただければと思います。
    デジタルカメラでは味わえないですから。

  • ラジコンクローラーのAxial SCX10 RTRに附属している受信機を入手したいのですが、…

    ラジコンクローラーのAxial SCX10 RTRに附属している受信機を入手したいのですが、海外メーカーらしくなかなかみつかりません。
    プロポにはTACTICとラベルが張ってあります。
    販売しているシ

    ョップまたは互換性のある受信機をご存知でしたら教えて下さい。

    こちらにありますが国内では売ってないですね。http://www.tacticrc.com/receivers/

    こちらにありますが国内では売ってないですね。http://www.tacticrc.com/receivers/

    やはり国内では入手が難しそうですね。有り難うございました。

  • ガンプラ初心者です。

    ガンプラ初心者です。

    初めて塗料を筆で塗装するのですが、筆はどのメーカーを使うのが1番いいですか。
    それと、水性ホビーカラーの薄め液はタミヤエナメル・アクリル塗料やMr.カラーなどの塗料は落とせますか。

    補足また、筆で塗る時のコツなどがあれば教えてください。

    私は筆にリメインで塗装していますが、極端な話、用途に合っていればどのメーカーの何を使っても問題ないと思います。
    ただ、高いものと安いもの、筆の毛質、先の細さの違いは確かにあります。
    まず高い筆ですが、高い反面、毛が抜けにくいのと、先が開きにくい事が挙げられます。対して安い百均等の筆は塗装する際に何本か先の毛が抜けてしまうことがあります。
    私は慣れているのでコスパ優先で安物使ってますが、そういった部分がきついのであれば少し高めの物を使うと良いと思います。
    次に毛質ですが、これは硬いか柔らかいかです。先端の細さにもかかわるので併せて書きますが、細部を塗装したい場合は毛質硬めの先端が細いものが良いでしょう。それ以外の中~大の筆先の物は柔らかい毛質の物が良いです。
    理由として細部を塗る際は細い事は当然として、毛が硬い方が塗るとき安定して比較的楽だからです。
    対して中~大の筆で塗装するとき、最も困るのは色ムラが出てしまうことだと思います。硬い毛質だとどうしても筋が残ってしまいがちですが、柔らかい毛質だとそれがある程度抑えられます。
    なので高いか安いかは好みで決めるとしても、最低二種類の筆は用意しておくことをお勧めします。

    薄め液については、Mr.カラーシンナーを私は使っています。
    水性塗料とMr.カラーはこれで楽に落とせましたが、タミヤ系のスプレー塗料はかなり落ちにくかったと記憶しています。

    最後に筆塗りのコツですが、「乾く前に塗り終わる」です。
    何を当たり前の事をと思うかもしれませんが、色ムラの原因は初めに塗った所が少し乾いたところに次の塗料が塗られたことによる中途半端な重ね塗りによって起こります。
    なので、塗り始めたら一気に塗り切ってしまうのがコツです。
    あとは経験でつかんでいくものですので数をこなしてくださいとしか言いようがないです。
    それから基本水性塗料で塗装することをお勧めします。パーツ割れのリスクは下げた方が良いですよ。
    私も駆け出しのころパーツ割れまくって補修作業が悲惨でした(笑)

    分かりやすくてとても参考になりました。
    回答してくださりありがとうございました。

  • プラモデル・模型製作についての質問です。現在アオシマのボメックスFD3Sを製作し…

    プラモデル・模型製作についての質問です。現在アオシマのボメックスFD3Sを製作していて、リトラクタブルライトの切断を試みています。まず(試しに)一般的なカッターナイフでやってみたのですが、全く切れませんでし

    た。そこでPカッターなるものを購入しようと考えているのですが、Pカッターはそんなによく切れるものなのでしょうか?あと、値段について、Amazonではタミヤ製が400円程度であったのですが、家電量販店のホビーコーナーでも400程度で購入することが可能でしょうか?初歩的な質問で失礼ですが、回答お願いします。

    pカッターでもカッターでも「切る」のは無理ですよ
    ただひたすら何度も「彫る」んですよ
    そうすれば薄くなっていきます
    光が透けて見えるまで彫れば切れます
    リトラカバーを再利用なら、pカッターは溝幅が大きくなるので不利です
    デザインナイフがイイと思います 力が入りやすいし
    ダイソーのデザインナイフ一本で十分こなせる作業ですよ
    必要なのは「何度も何度も切り込んで彫る」ことです

    pカッターでもカッターでも「切る」のは無理ですよただひたすら何度も「彫る」んですよ...

    オルファのアートナイフを購入しようと思います。回答ありがとうございました。

  • ミニ四駆、MSシャーシ、フレキにする必要あります?MSシャーシで先日とある大…

    ミニ四駆、MSシャーシ、フレキにする必要あります?

    MSシャーシで先日とある大会に参加した際、他のMS使いの人に「え、MSなのにフレキじゃないの?

    」と言われました。MS組むならフレキじゃないと話にならんみたいな風習でもあるんでしょうか?

    その後、興味本位でフレキ作ってみたんですが、よくわかりません…。詳しくはわからないんですが、その人の話によると「マシンそのものがマスダンの役割を担うので、軽量化につながるよ」とのことですが、個人的には、あんな場所にバネ入れてたらジャンプ後の着地で逆にもっと跳ねるとも思うんですよね。そもそも、たかが100g前後のミニ四駆に搭載してるサスが多少のスロープ程度でちゃんと可動しているのかさえ疑問に思えます。実際その人もスロープ後の着地で普通にコースアウトして予選敗退してましたし、何が何だかわかりません。

    実際MSフレキを愛用してる方、どんな感じなんでしょうか?
    通常のMSよりもこういう部分が優れているからやった方が良い!とか教えてくれませんか?

    サスは軽装備にハイパワーなモーターで
    ガンガン走らせる感じです。
    その代わりすぐシャーシ交換です。
    実際にオイルダンパーみたいなすごいもの作らないと
    そこまで結果でないし設定が面倒で
    シャフトが曲がればほかのシャーシより
    振動がありいまいちです。
    結果維持することが難しく結果やウケがそんなに
    良くなく無知な車検員に飛ばされることも・・・。
    (ほとんど無いですが)
    そのほか情報やメンテナンスの情報も
    少なく普及しないのでしょう。
    まあ遊び位にしてます。
    しかしガチなサスは速いので喧嘩は売らないほうが良いです。

    この質問は投票によってベストアンサーに選ばれました!

    あまりにも自分と似ているので逆に参考にならないかもしれませんが。

    自分は使用していた MS シャーシが壊れかけたので捨てるのだったら失敗しても良いかと思ってフレキ化してみました。
    そして、自分でもビックリするくらい違いが分かりませんでした。

    脳内では、バンパーの端が壁に乗った時ちょっとは入りやすくなっている筈、着地でちょっとは衝撃を吸収している筈、と考えていましたが、そこらへんに絞って見ていても実際の挙動のビフォーアフターで実感するほどの差は無いようにみえました。

    また、バネの反発でかえって跳ねるのも同意です。自分はそのため、提灯の稼働域を大きくして遅れて叩くようにしました。①着地 → ②センターが沈む → ③反発で跳ねる、に対して③で叩くイメージです。本当に実現出来ているかは不明です。

    あまり変わらないと言っておいてなんですが、フレキにした後、店舗レースでの勝率は上がりました。偶々なのか、気付かないレベルでの違いが効いているのか分かりませんが、悪くなったところもないのでしばらくこのままの予定です。

    ところでミニ四駆で、これをすると挙動が変わる、みたいな仕組みでも、オーバースピードだとやっぱりコースアウトします。上手く作ればフレキも意味があるが万能ではない、くらいに考えれば良いのではないでしょうか?

    フレキって言うのは、本来は強化することをメーカーが推奨しているのを、逆に柔らかくして衝撃を吸収しよう!!みたいな感じですかね?
    やったほうがいいかは個人の問題。僕は4年くらいMS使ってましたがやったことはありませんよ。

    正直ミニ四駆で"必要なこと"なんてそんなにないと思います。
    「レギュレーション守ること」とかそんなものじゃないですかね?

    >>たかが100g前後のミニ四駆に搭載してるサスが多少のスロープ程度でちゃんと可動しているのかさえ疑問に思えます。
    おっしゃる通りでサスがあるのとないのとで大差はないです。
    ただ何かしらの小さい差はありますが、
    他で補えばサス車よりもよっぽど早くなります。

    今後もMSをいじっていく気持ちがあるなら、
    MSをいくつか潰してでも一回作ってみるのはアリだと思います。
    それがどんな結果になったとしてもMSシャーシへの理解は深まるでしょうからね。

    まず、MSを極めてからにしたらどう?

    にわかなのに他の改造しても中途半端

    私もサス自体やりません。

    駆動系のクリアランス調整が大変ですし、サスのストロークと落下する高さにあまりにも差があります。

    結局、構造的にもシンプルな通常のマスダンパーを使用するのが妥当だと私は思っています。

    これは、あくまでも私の考えなので、「サスが良い」という他人の考えは否定しません。

    ついでに自論を書いておくと、マスダンパーの配置や量が的確であれば、提灯やヒクオとも対等になれるとも考えています。

    先の回答者の言うように、MSやMAはシャーシ中央部の幅があるので、その側面にマスダンパーを配置するスペースが限られています。
    MAはメーカーからサイド用のマスダンパーパーツも出ていますが、スクエア型以外はレギュレーション的に導入しずらいのが現実です。

    まあ、あくまでも私なりの考えです。
    最初の「必要か?」という質問に対しては、「あなたが必要だと思うなら必要、不要だと思うなら不要」です。
    「コースが完全フラットとかだと意味無いよね」でも良いですし。

    確かにMSは、
    サイドバンパーが無いためサイドマスダンに不向きですし。
    ヒクオを組むにしてもやりにくい(実体験です)

    よって消去法でサス車になりがちですね
    3分割シャーシなので、当然他のシャーシに比べてサスも組みやすいですし。

    しかし
    別にMSだからといってサス車にする必要はありません、個人の勝手です。
    フレキは"にわか"では機能しません。
    精度良く作ってこそのシステムなので、そこにたどり着くまでは大変ですよ。

    私は諦めまして、NOサスMSで頑張っています。

  • 鉄道模型についてです。

    鉄道模型についてです。

    北斗星・カシオペア・トワイライトエクスプレスを所有している方にお聞き致します。

    機関車を購入する時、次のうち、どれを最初に購入しましたか?

    カシオペア・北斗星をお持ちの方は↓

    1、EF510 カシオペア、北斗星色

    2、ED79 シングルアームパンタグラフ

    3、DD51 後期 耐寒形 北斗星

    トワイライトエクスプレスをお持ちの方は↓

    1、EF81 トワイライトエクスプレス色

    2、ED79 シングルアームパンタグラフ

    3、DD51 後期 耐寒形 北斗星

    回答をよろしくお願いします。

    Nゲージ前提でお話します

    北斗星 カシオペア トワイライト全て所持していますが一番最初に買って牽引機は

    北斗星 → EF510 北斗星色

    カシオペア → EF510 カシオペア色

    トワイライト → EF81 トワイライト色

    選択肢にありませんでしたが北斗星 カシオペアに限って言えば カトー製の初期ロットも所持しているので客車購入時にEF81をそれぞれ買いました

    選択理由は牽引区間が長いといことですかね

    牽引機が一つだとつまらなくなりED79 もDD51も買いました

    牽引機が増えると並べる車両のバリエーションか増えますからね

    ちなみにEF510はトミックス カトー
    ED79もトミックス カトー
    DD51はトミックスにしています

    購入する機関車を迷っているならば一番好きなもの
    または市場から消えるのが早そうなものを選ぶべきです

    なるほど……因みに、最初にED79、DD51を買ったら、おかしいですか?

    ID非公開さん

    トワイライトエクスプレスのみ持っています
    EF81のトワ機のみ持っています

    JRの車両は興味ないのでそれ以外の機関車は増やす予定はないです
    ↑もらい物で持っているだけで
    私自身で買うことは無いです